В самом начале своего садоводческого пути на местном рынке я купила сосенку, по поводу которой продавщица сказала мне: “Это карликовая, крымская сосна. Я вырастила её сама из семян, которые привезла из Крыма. Она не будет большой, полтора метра максимум”. Тогда я ничего не знала о хвойных, и её слова меня не насторожили, хотя в них, как я уже теперь знаю, содержалась информация о том, что за растение она продает.
И так уж получилось, что на клумбе среди многолетников, возле самого дома, я случайно посадила сосну, которая через три года жизни была идентифицирована, действительно, как сосна Крымская (Pinus pallasiana). Но только дерево это вырастает, ни много, ни мало, до 20-30 м в высоту. Нужно было что-то делать, и варианта было два: пересадить подальше от дома или как-то формировать, сдерживая рост хотя бы до 3-4 м. Вариант – выбросить – не рассматривался. На тот момент я ничего не знала о том, можно ли обрезать хвойные и, в частности, сосны, так, как, например, плодовые деревья? Что будет, если сосне обрезать верхушку, когда она достигнет максимально желаемой нами высоты? Остановится ли она в росте или будет продолжать расти? Я что-то слышала «краем уха» о том, что сосны «щиплют», и даже на одном форуме, куда я обратилась со своей проблемой, как лучше поступить с моей сосенкой, мне очень ободряюще написали: «Ничего страшного, не пересаживайте, будете ее щипать!» Но что это означало, как и когда это делают? Со всеми этими вопросами мне нужно было разобраться. Я перелопатила огромное количество материалов, пообщалась с людьми, занимающимися формированием хвойных профессионально, и прояснила для себя все эти вопросы. В этой статье я поделюсь с вами всем, что узнала и поняла о формировании сосен.
Отличие сосен от других хвойных
Прежде всего, нужно запомнить, что сосны в плане формирования стоят особняком от всех остальных хвойных, поэтому им я и посвящаю отдельную статью. У них немного иные принципы формировки, чем у елей, туй, кипарисовиков, можжевельников и прочих. Сосны отличаются от вышеперечисленных хвойных тем, что новые почки лучше всего образуются именно на молодых приростах. Сосна растет продолжением побега. Тогда как, например, у ели почки легко пробудить обрезкой и на 2-3-летних побегах. У сосен на «охвоенных» прошлогодних побегах тоже могут проснуться почки, но чем старше побег, тем труднее. У сосен, если вы обрежете старую древесину, чисто гипотетически могут пробудиться спящие почки и то, если на побеге еще осталась хвоя, а практически – вероятность этого очень низка. На одеревеневших ветвях, если вы их подрежете, могут не проснуться почки вовсе, особенно, если растение уже в возрасте или ослаблено: сил пробудить резервные почки у него не хватит. Велика вероятность, что после обрезки у вас останется просто «культя», которая никогда не зарастет. Кроме того, когда на этой ветви осыплется через пару лет старая хвоя, если почки так и не пробудятся, ветка засохнет полностью. (Это не касается тех случаев, когда вам нужно просто убрать мешающую ветку полностью, тогда вы выпиливаете ее «на кольцо» ранней весной до начала сокодвижения, не оставляя пеньков на стволе). Понятно, что укорачивать ветку в той части, где нет уже хвои, нельзя, там почки уже не проснутся.
Второе отличие заключается в том, что у сосен один основной прирост весной или в начале лета (в зависимости от климатической зоны). Потом еще могут выдвигаться небольшие почки, но рост основных почек, из которых потом образуются новые побеги, происходит один раз в год. У других хвойных может быть несколько волн прироста за сезон. С этими двумя отличиями и связан принцип формирования сосен. Основные манипуляции направлены на укорачивание или удаление именно молодых приростов (свечей) текущего года.
Зачем обрезать сосну
Есть три причины, по которым формируют сосны (впрочем, так же, как и другие хвойные):
- Сдержать рост растения. Ведь мы сначала сажаем понравившееся хвойное, а потом, когда оно начинает выдавать приросты по полметра, задумываемся: а что же делать? Или приносим из леса «шаровую» сосенку, а потом хотим, чтобы она выросла не более двух метров. Или купили участок с уже растущей сосной, и вдруг она начинает доставать верхушкой до линии электропередачи.
- «Распушить» сосну. Многие садоводы хотят, чтобы сосна была не голенастой и прозрачной, а более пушистой, набитой.
- Ниваки – японское искусство придание дереву непривычной формы.
Третьего пункта я не буду касаться в этой статье, потому что как раз в случае ваяния ниваки из сосны применяют все, что угодно: и пилу для спила одеревеневших побегов, и проволоку для неестественного изгибания ветвей и пр. Но это совсем другая тема.
Метод формирования кроны сосны прищипкой
Основную формировку сосны для загущения кроны или сдерживания в росте осуществляют уменьшением или удалением молодых приростов. Весной у сосен начинают выдвигаться новые почки. Если мы укоротим эти почки, то сосна, как и любое растение, после прищипки начнет «куститься» на той веточке, которую мы укоротим. Это означает, что на этом побеге до конца сезона сосна заложит новые почки и из них будет уже несколько новых побегов на следующую весну. Таким образом, если проводить эту операцию ежегодно, сосна будет становиться все пушистее и пушистее. Уменьшая длину приростов, мы можем сдерживать также рост растения. Давайте разберемся, когда и как это правильно делать, и какие есть тонкости в этой процедуре.
Сроки прищипывания свечей
В разных регионах и в разные годы этот период колеблется от середины мая до конца июня. Идеальное время для прищипки свечей – когда они выдвинутся полностью, но иголочки еще не отойдут в стороны, как это выглядит уже на взрослом побеге. Можно ориентироваться по такому признаку: кончики свечей начинают немного загибаться, а иголочки только начинают отходить в стороны. Можно прищипнуть и до того, как почки выдвинутся полностью. Но тогда оставшаяся часть все равно продолжит расти и, возможно, окончательная длина вас не устроит. Если же вы по какой-то причине пропустили идеальное время, то можно сделать это и немного позже, но до июля. Позднее нежелательно, потому что:
- Сосна потратит зря силы на питание свечей, которые вы укоротите или полностью выломаете. Отсюда логически следует закономерность, что чем раньше сделать прищипку свечей, тем больше заложится новых почек, и наоборот – чем позже, тем их будет меньше или вообще не успеют заложиться.
- Когда хвоинки еще не отошли от свечек, при обламывании не будет повреждений молодой хвои. Свечи в это время мягкие и легко отламываются руками. Позже, свечи становятся более твердыми и нужно будет использовать какой-то инструмент. Укорачивая побег секатором или ножницами, когда хвоя уже отошла в стороны, можно повредить хвоинки, они пожелтеют и засохнут на концах побегов. Но и это не смертельно, просто некоторое время выглядеть будет не очень эстетично, но через несколько недель вид придет в норму.
Прищипку можно делать руками без использования секатора, поскольку новые приросты очень мягкие. Одной рукой между двух пальцев зажимаете побег, а второй – выкручиваете кончик. Можно одеть тонкие эластичные перчатки, поскольку на месте облома свечи выступит смола – так дерево заживляет ранку. Но с годами свечей на взрослой сосне появляется очень много, обломать каждую свечку вручную становится нереально, для ускорения процесса приходится работать секатором или ножницами.
На какую длину укорачивать свечи
Насколько укорачивать каждую свечу зависит от вашего желания и целей. Если вы хотите просто распушить сосну, но сохранить естественную, природную форму кроны, отщипывайте совсем немного – только кончики в пару сантиметров. Если цель – сдерживать в размерах, можно укорачивать на 2/3 или больше, оставив хотя бы несколько сантиметров почки. Некоторые почки в «пучке» вы можете удалить полностью, например, смотрящие внутрь кроны – они будут только загущать крону. Но главное – оставлять на каждой веточке хотя бы одну свечку, пусть и прищипнутую, чтобы побег имел продолжение. Нельзя выламывать все свечи полностью на старой ветви: на ней спящие почки с большой долей вероятности не проснутся и через пару лет она засохнет.
Если вы хотите, чтобы у вашей сосны были прямые побеги природной формы, никогда не удаляйте полностью центральную (самую длинную) свечу. Если же, наоборот, вы хотите получить «раскоряку» для японского ниваки, удаляйте центральную свечку и оставляйте боковые. Тогда последующие побеги будут не прямыми, а расти под углом. Если вы хотите заузить силуэт сосны, выломайте все крайние боковые свечи, растущие под углом в сторону. Также от целей формировки зависит, какие почки, насколько укорачивать: какие-то ветви вам нужно распушить, какие-то укоротить и т.д. Тут вы уже сами должны иметь в мыслях план будущего силуэта сосны и корректировать под него. Если форма сосны вас устраивает, и вы просто хотите загустить ее, то прищипывайте равномерно все свечи и верхние также.
Начинать прищипывать сосну можно и с самого детства, если вы хотите получить что-то типа шарика на ножке. Или дать ей 2-3 года подрасти, чтоб оформился силуэт, и потом начинать щипать. Не формируют свежепосаженные сосны, им дают год, чтобы укоренится. Не стоит прищипывать слабые, больные растения.
Кроме прищипывания побегов, естественно, можно вырезать или выпилить у сосны любую ветку, которую вы считаете лишней. Не очень толстые веточки можно вырезать летом, после того, как раскроются свечи и закончится период активного сокодвижения. Толстые ветви лучше всего удалять в конце зимы – начале весны, у нас на юге это обычно февраль-март.
В продолжении этой статьи я расскажу о минусах вмешательства в природную форму сосны.
